Visitez l'île de Bragg pour séjourner seul sur cette île isolée

À Terre-Neuve-et-Labrador, vous pouvez être la seule personne sur l'île

Il fait noir et à l'avant du bateau, le capitaine Bryan Oram utilise un sonar pour trouver son chemin, aidé par le guide Duane Collins qui éclaire une lampe de poche dans l'eau pour éviter les rochers cachés. A l'arrière du bateau, je suis penché sur le plat-bord, fasciné jusqu'à l'émerveillement par les éclairs biophosphorescents du plancton dans notre sillage. C'est magique, incroyablement calme, et je ne peux pas croire que j'ai la chance d'en faire l'expérience, au bord du danger mais en me sentant complètement en sécurité alors que nous manœuvrons dans le brouillard jusqu'au module de glamping où je passerai la nuit seul. Comme dans, seul sur une île entière, tout seul.

Surtout.

L'attrait du groupe sur l'île Bragg, dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador, était que je passerais la nuit en solo. L'île est une ville fantôme après sa réinstallation dans les années 1950, un effort du gouvernement canadien pour déplacer les gens des îles vers le continent, avec des résultats généralement désastreux car les habitants ont été forcés d'abandonner tout ce qu'ils connaissaient et avaient accumulé dans la vie. À son apogée en 1951, la population de l'île de Bragg était de 300 habitants. Aujourd'hui, il ne reste plus que quelques cabanes de pêcheurs que les gens visitent de façon saisonnière : la plupart des maisons d'origine ont été transportées jusqu'à Hare Bay et il n'en reste que deux sur l'île. Le père d'Oram a grandi sur l'île et sa famille a perdu ses revenus de pêche lorsqu'elle a déménagé à Hare Bay, où il n'y avait pas de pêche. « Les neuf enfants n'avaient nulle part où aller et ont été placés dans une école abandonnée », explique Oram. « Il y avait trois ou quatre enfants au lit avec une prière, une couverture et du plastique pour les protéger des fuites du toit. » Il ajoute : « Nan revenait chaque été jusqu'à l'âge de 84 ans et dès qu'elle arrivait au port, elle disait : « Je suis à la maison ».

Même sans connaître l'histoire tourmentée de l'île, j'étais nerveuse à l'idée d'être une femme seule sur une île que je n'avais jamais visitée auparavant, alors mon hôte touristique, Matt Molloy, m'a proposé de rester dans une tente près du pod et j'ai accepté avec gratitude. Dès ma première vue du pod dans sa petite crique, avec l'océan caché derrière, j'ai été immédiatement charmé.

Plus tôt dans la journée, la société Hare Bay Adventures de Collins, détenue en copropriété avec sa femme Renee Collins, nous avait amené Molloy et moi sur l'île depuis la ville de Hare Bay. En chemin, nous nous étions arrêtés aux plages où Collins s'est agenouillé pour nous montrer plusieurs morceaux de rhyolite façonnée autrefois utilisés comme outils par la tribu Beothuk (phonétiquement, bee oth'ic). "Vous pouvez trouver un demi-cercle de flocons là où vous savez que quelqu'un s'est assis", pour fabriquer la lame, dit-il.

Ici, il y a neuf fosses de maisons béothuks, chacune mesurant de 10 à 13 pieds de diamètre. À l'origine, les fosses avaient un périmètre en gazon surmonté d'une structure en bois, mais aujourd'hui, il ne reste que les dépressions dans le sol. Collins a également vu une roche fissurée par le feu provenant d'un foyer il y a longtemps. Le peuple Béothuk a participé à une bataille sanglante contre les pêcheurs européens ; le nom de Bloody Bay à proximité atteste de ce massacre historique. La dernière femme Béothuk est décédée en 1842 à St. John's. Le changement climatique a affecté cet important site archéologique à mesure que le sol érode les plages. Vers l'an 2000, des murs de soutènement ont été posés mais n'ont pas été entretenus. « Ce site n'atteindra pas 2080 si nous ne nous attaquons pas au changement climatique », déclare Collins. Même au cours de la dernière année, l’érosion a envoyé certains de ces objets vers la mer. Le sentiment oppressant de perte ici a été quelque peu atténué par le fait que j'ai vécu juste la veille de la célébration dynamique et florissante de la culture des Premières Nations au pow-wow de Conne River de la tribu Miawpukek.

Nous sommes retournés au bateau où nous avons vu des macareux en vol ainsi que des petits pingouins, des mouettes tridactyles et des sternes... et le dos roulant et brillant des baleines à bosse. L'un d'entre eux a agité sa palme à plusieurs reprises, la projetant sur l'eau dans un comportement que Collins a déclaré que les gens considéraient comme une forme de communication. Oram faisait toujours attention à se tenir à bonne distance des baleines et à nous déplacer pour voir d'autres baleines afin de ne pas leur faire pression.